История сценического костюма

Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна — лето и осень — зима. В связи с этим мы наблюдаем стремительное изменение модных тенденций, образование новых форм в одежде. Источником знаний об изменении форм и конструкций служит, прежде всего, исторический костюм, который складывался и утверждался веками. Народный костюм - это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связано с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.

Народный костюм - не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины XX века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.

Рубаха по праву считается самым древним видом одежды. Уже в VI в. в костюме наших предков — славян — она занимала ведущее место, а иногда была и единственным предметом одежды. Женская рубаха отличалась от мужской, по сути дела, только длиной и более богатой отделкой.

Рубаха, по всей видимости, происходит от слова «руб», что означало в языке предков кусок, обрывок ткани, но одновременно служило и названием всего комплекса. Крестьянин, горожанин и дворянин носили одинаковую по покрою рубаху, разница была лишь в качестве ткани.

Самым распространенным материалом и по сей день, остается льняное полотно. В древнерусском языке существовало два термина: «хласт» — «холст», «тьлстина» — небеленая ткань и «платно» — выбеленное полотно для обозначения основного материала. Прядением и ткачеством полотна исстари занимались женщины. Верили, что только добрым женским рукам, не державшим оружия, можно доверить изготовление одежды, первого защитника человека. Владели этим ремеслом практически все женщины в сельских, а на первых порах и в городских семьях.

Самые древние рубахи шили из одного длинного, перегнутого пополам на плечах полотна. Клинообразные вставки, полученные при разрезании прямоугольника по диагонали, вшивали в бока, расширяя подол. Затем разрезали щель ворота и, по центру груди. Таким образом, после окончания кроя не оставалось ни одного лишнего лоскутка.

Порядок украшения рубахи также сложился в языческое время и строго соблюдается до сих пор в народном костюме, В Древней Руси отделкой одежды знати служили жемчуг, дробницы с полудрагоценными камнями и цветными стеклами, дорогие тесьмы и шнуры. Одежду основной части населения традиционно украшали ручной вышивкой или узорным тканьем. Полосы орнамента, а в более позднее время ленты, тесьмы, аппликации из покупных тканей, цветное кружево располагали обязательно по подолу, краям рукавов, на оплечьях, по вороту и вдоль разреза на груди. Такая своеобразная система охранительных рубежей в сочетании с поясом, которым обязательно подпоясывалась любая рубаха, по древним поверьям защищала жизненно важные части тела. В то же время орнаменты, расположенные по краям одежды, защищали и открытые части тела от злых духов.

Особенно сильно украшали праздничные и обрядовые рубахи, носимые по определенным дням. Так, на первый день уборки трав полагалось выйти в «покоснице» с широкой узорной полосой на подоле. В праздничный день жатвы обряжались в «пожнивную» рубаху. В последнюю неделю перед венцом девушки носили рубаху с 1 очень длинными рукавами, называемую «убивальницей». В ней невеста должна была плакать от страха перед грядущей семейной жизнью в чужом доме. Но самой красивой по праву считалась свадебная рубаха. Ее расшивали многоцветными узорами, где главное место занимал красный цвет. Молодая жена еще несколько лет надевала ее по большим праздникам, а затем бережно хранила.

В русском национальном костюме, как в костюмах других народностей, на протяжении многих веков существует неписаное правило: большее внимание уделять женской одежде, поскольку она в первую очередь призвана охранять здоровье продолжительницы рода.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

Сарафан

Сарафан (персидское serapa, тюркско-татарское «с ног до головы») — национальный костюм русских женщин. Надевается он поверх рубахи с пышными рукавами. Если это делают через голову, то на грудь нашивают ряд декоративных пуговиц. Сарафан может также расстегиваться спереди.

Известно несколько различных видов сарафана, на формирование кроя которых и украшение оказали влияние особенности местности.

Самый старинный его вид — косоклинный на проймах или широких лямках. Переднее и заднее полотнища этого сарафана соединялись по бокам дополнительными клиньями. Переднее прямое полотнище не имело среднего шва. В Тверской губернии его называли «костолан», в северных районах — «горбун».

Другой крой был у сарафана в северо-западных губерниях (Новгородской, Олонецкой, Псковской и др. ). Он был более закрытый, и потому его прозвали «шушун» или «глухарь». Носили такие сарафаны старообрядки.

Шили этот сарафан из перегнутого по плечам полотнища, по бокам — скошенные клинья. Со спины пришивали длинные, часто фальшивые рукава.

Косоклинный сарафан с разрезом спереди на пуговицах и петлях.

Он был распространен в XIX веке во всех губерниях Центральной России. В Ярославской и Тверской губерниях его называли «ферязь», в Московской — «саян», Смоленской — «сорококлин». Встречались и такие названия — «кумашник», «синятка». Шили этот сарафан следующим образом: два передних полотнища и одно заднее были прямые, к ним пришивали сильно скошенные клинья, которые расширяли одежду. Разрез спереди украшали кумачом, позументом, бахромой и др. Иногда передний разрез зашивали, а пуговицы и петли оставляли как украшение. Иногда молодые девушки шили такие сарафаны на лямках.

Прямой, или круглый, сарафан шили из нескольких прямых полотен (от 4 до 7), сверху излишек ткани собирали в мелкую сборку и закрывали узкой тесемкой или бейкой. Узкие короткие лямки на спине пришивали вместе, а спереди — отдельно. Украшения в виде декоративной вышивки, тесьмы и т. п. делали по низу и верху сарафана. В Московской и Владимирской губерниях его именовали шубкой. Носили такой сарафан, как молодые, так и пожилые женщины. Отличие было только в цвете: молодые шили сарафаны из светлых тканей, пожилые использовали темные цвета.

Сарафан с облегающим лифом появился в конце XIX — начале XX в. и представлял собой нечто вроде полуплатья. Бочки его кроились по косой нитке.

Особо отличались свадебные сарафаны. В Рязанской губернии, например невеста, венчалась в черном сарафане с белым платком на голове, который обычно носили при трауре. В первый же день совместной жизни молодая появлялась в лучшем своем сарафане — чаще всего он был различных оттенков красного цвета. В Вологодской и Костромской губерниях шили сине-розовые, малиновые сарафаны из дорогих тканей. Украшали их пряденым золотом, позументом, жемчугом.

Условия исторического развития, начиная с XII — XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др. ) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля.

Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний.

Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др. ) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов.

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева — поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.

Понева, по сути, тоже юбка, только полы ее, как правило, были не сшиты. Ее называли растополкой, то есть распашной. Держалась понева на гашнике (ремне, веревке, шнуре, тесьме).

Изготовленные, как правило, из клетчатой домотканой шерсти, они были «добрые», «хожалые», «посвятные» и «последние». А еще поневы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки (красные) с узором. Понева более всего напоминает наши прямые юбки.

Передник

Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Душегрея

В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, полушубки, стеганные на вате, с рукавами. Душегрея - нагрудная женская одежда без рукавов из дорогих фабричных тканей. В этих местах душегреи шились из парчи. А выкроена так, что ткань сзади ложилась крупными складками, а впереди полочки имели трапециевидную форму. Парча при раскрое укреплялась (проклеивалась) грубой холщевой тканью, иногда прокладывалась газетой, для того, чтобы держалась прямая форма полочек, стояли складки на спине. На нешироких лямках - узкий галун или кружево. Застегивалась душегрея только брошью, которая закалывалась вверху или завязывалась на бант из широких лент. Это свидетельствует о том, что раньше ее носили сарафаном.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру.

Головные уборы

В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники, «сороки», разнообразные повязки и венцы.

Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Ткани, цвет, орнамент

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами.

Народные традиции в современной одежде

Народное творчество остаётся настоящей кладовой идей для модельеров и дизайнеров. В 70-х годах прошедшего века в коллекциях дизайнеров одежды, ценились проявления «национального духа», но не в этнографическом смысле, а в контексте «интернационального стиля»: русский стиль, азиатский стиль и т. д.

XXI в. принёс новые национальные традиции в современный дизайн одежды - эстетику постмодернизма. При создании модели одежды используются метод «цитат». «Цитатой» может быть деталь национального костюма, элемент декора, укрупнённый или деформированный орнаментальный мотив, покрой или цветовая гамма. Комбинируя разные «цитаты», смешивая элементы костюмов разных народов, дизайнер создаёт новый образ, с конкретным и узнаваемым творческим источником.

Подростковая одежда испытывает определенное влияние «взрослой» моды, но ей не свойственны частые перемены и коренные перевороты. Она более стабильна, что связано с особенностями телосложения возрастных групп детей. Главные требования, которые предъявляются к подростковой одежде (простота кроя, предельная целесообразность форм, звучность и свежесть цветовых решений) находят полное отражение в народной одежде, где неразрывно соединились красота и функциональность.

Гармония цвета

Необходимое условие красоты одежды – это гармония цвета в ней, то есть согласованность, стройность в сочетании цветов. Для создания костюма (это подбор ткани, отделочных материалов) изучили гармонию цвета.

Цвет в одежде. Необходимое условие красоты одежды — это гармония цвета в ней, то есть согласованность, стройность в сочетании цветов.

Для создания цветовой гармонии костюма важно не только знать, как сочетаются цвета, различать сочетаемые и несочетаемые цвета, но и уметь скомпоновать детали одежды по цвету и цветовым пропорциям в единое целое.

Основы теории цвета были заложены Ньютоном, который первым попытался систематизировать мир цветов, открыв зависимость между преломлением света и цветом. Он полагал, что белый свет, который до него принимали за однородный, разлагается после преломления в призме на множество разнообразных световых волн. Ньютон расположил в замкнутый круг цвета своего спектра и добавил недостающий пурпурный, который получается при смешении красного и фиолетового цветов и добавляется для плавного перехода от фиолетового к красному. Если спектральные цвета (от красного до пурпурного) расположить в последовательности по кругу, то образуется хроматический круг.

Все многообразие цветов разделяют на две группы — хроматические и ахроматические.

Ахроматические цвета — это белый, черный и все градации серого — от белого до черного.

Хроматические цвета — это спектральные цвета и пурпурные.

Выделяют три группы цветов по сочетанию — родственные, родственно-контрастные и контрастные.

Родственные цвета имеют в своем составе хотя бы один общий (главный) цвет. Существуют четыре группы родственных цветов — желто-красные, сине-зеленые и зелено-желтые. Тщательно подобранные родственные цвета дают большие возможности для решений цветовой композиции. Например, зеленый и зелено-синий — родственные цвета, они хорошо сочетаются в композиции при различных размерах цветовых пятен. Большое количество пятен одного цвета и малое количество другого является хорошим решением. При использовании родственных цветов в композиции костюма один из них или оба используются обычно приглушенными. Должная сила цветов достигается через подбор родственных цветов таким образом, чтобы они не были очень яркими. Желтый и желто-зеленый, зеленый и зелено-синий, синий и пурпурный, пурпурный и красный, красный и оранжевый и т. п. — родственные цвета.

В тоновой композиции сильное воздействие достигается через различную светлоту используемых красок — введением в контрасте светлого и темного тонов. Гармоничные сочетания родственных цветов реактивны, спокойны, мягки, особенно если цвета слабо насыщены и сближены по светлоте.

Родственно-контрастные цвета. Существуют и группы родственно-контрастных цветов — желто-красные и красно-синие, красно-синие и сине-зеленые, сине-зеленые и зелено-желтые, зелено-желтые и желто-красные. Гармония родственно-контрастных цветов по сравнению с родственными более активна, эмоциональна.

Контрастные цвета. Это желто-красные, сине-зеленые, желто-зеленые и сине-красные. Сочетание гармоничных контрастных цветов особенно активно, поскольку цвета дважды уравновешены своими противоположными качествами. Однако не все контрастные цвета гармоничны. Например, желто-красный и зелено-синеватый — негармоничные контрастные цвета.

В создании композиции костюма участвуют и ахроматические цвета: белый, черный, синий. Черный и белый по отдельности или в сочетании воспринимаются ярко, так как они контрастны к фону. Оба — черный и белый — выглядят благородно и выигрышно. Эффектно выглядит серый в сочетании с черным и белым. Черный цвет оказывает на хроматические, особенно средние по светлоте и высоко насыщенные красный и зеленый цвета, сильнейшее влияние: эти хроматические цвета светлеют, насыщенность их возрастает, они как бы светятся. Белый цвет, особенно обводки хроматических цветов, сообщают композиции своеобразный колорит: цвета становятся воздушными, пастельными; белый цвет придает нарядность костюму.

Гармоничное цветовое решение костюма зависит не только от сочетания цветов, но и от того, в каком количестве взяты эти цвета, какова фактура ткани. Однако рекомендуемые сочетания цветов нельзя воспринимать как обязательные.

Выбор ткани для костюма.

Для сценического костюма «Сударушка» мы выбрали для рубахи креп – сатин белого цвета, так как белый цвет хорошо сочетается в любых цветовых композициях, и в старинном русском костюме рубаха всегда была белой.

Для сарафана был выбран синий насыщенный цвет, для основных отделочных работ родственные цвета: голубой и светло – голубой.

Для более эмоционального восприятия костюма в отделку были добавлены контрастные цвета: красный и зеленый. Немного черного придаст насыщенности всему костюму.

Выбор и обоснование материала.

Для данной модели рекомендуется ткань креп-сатин.

Креп, креп-сатин. Собирательное название всех тканей с зернистой узлистой поверхностью, приобретенное благодаря креповой крутки пряжи, переплетению нитей, теснению ткани.

Креп-сатин: атласного переплетения, сминаемость средняя, хорошая драпируемость, обладает воздухопроницаемостью, низкая гигроскопичность, теплозащитные свойства средние. Средняя осыпаемость оказывает сопротивление, так как обладает сильным скольжением, высокой раздвигаемости нити в швах. При ВТО необходимо учитывать тепловой режим, так как ткань изготовлена из синтетических и искусственных волокон, а также имеет блестящую гладкую поверхность, на которой после увлажнения остаются пятна.

Обладает хорошей колористической расцветкой ткани, имеет выраженный блеск, прочную окраску.

Анализ костюмов.

Проведя анализ народных костюмов, рассмотрели рубахи, сарафаны, поневы. Крой рубахи решили оставить старинный, но для отделки использовать современные материалы. Широкие сарафаны, понёвы имеют объёмную форму, а нам не хотелось бы подчеркнуть девичью фигуру, мы выбрали сарафан с подрезными бочками.

Выбор модели

Рубаха: крой рубашечный, рукав длинный, отделка кружевным шитьем.

Сарафан: полуприлегающий силуэт, подкройные бочки, отделка - аппликация, вышитая тесьма, атласная лента, косая бейка.

Отделка изделия

Рубаха: по линиям проймы рукава, низа рукава, горловины отделка голубым, кружевным шитьем.

Сарафан: линия середины переда, линия низа – голубая полоса из голубого креп-сатина. Аппликация симметрична от линии середины по низу юбки. Контрастная отделка вышитой тесьмой, тесьмой «вьюнчик», атласной лентой.

Конструирование

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Моделирование, подготовка выкройки к раскрою

Рубаха:

Рукав: от точки В2 по линии В2В5 отложить мерки длина плеча + длина рукава, из этой точки построить прямой угол. Из точки Г1 провести параллельную линию до пересечения.

Горловина: от точки В2 отложить 2 см, от точки В4 - 6 см. , соединить их с помощью дуги.

Выкройки: отрезать через точки В1и Г2 рукав. Линии В1В6 линия середины и сгиб рукава. Получаем три детали: спинка, полочка, рукав.

Сарафан:

Пройма: от точки В2 отложить 10 см. (ширина плеча). Соединить полученную точку плавной линией с точкой Т.

Горловина: от точки В2 отложить 3 см. , от точки В4 – 10 см. Соединить плавной линией. Углубить ворот на спинке на 2 см.

По линии груди от линии середины выкройки отложить мерку центр груди. Через точку провести вертикальную линию от линии плеча до линии низа.

Выкройки: перед – средняя часть 1 деталь, бочок – 2 детали (кроить по косой); спинка – средняя часть 1 деталь, бочок – 2 детали.

Расширение по линии низа: средняя части переда и спинки расширяем по линии низа от линии талии, боковые детали расширяем с обеих сторон.

Технология изготовления

Рубаха: соединить плечевые швы спинки и полочки, соединить их с рукавами, сделав вставку из кружев. Обработать низ рукава присобранным кружевом. Настрочить баски для резинки. Обработать горловину присобранным кружевом. Стачать по линии бока, обработать низ швом вподгибку с закрытым срезом. Вставить эластичную тесьму по линии низа рукава.

Сарафан: перед: соединить среднюю часть бочками, по линии середины переда настрочить полосу из отделочной ткани. Выполнить аппликацию с обеих сторон отделочной полосой.

Спинка: соединить среднюю часть с бочками.

Соединить детали изделия, обработать проймы и горловину красной косой бейкой. Обработать низ изделия полосой отделочной ткани. Настрочить по линии горловины по кроям отделочных полос вышитую тесьму, красную атласную ленту.

Экономический расчет

Материал Цена Количество Стоимость

креп - сатин 90руб. 3м. 270руб.

кружевное шитье 24руб. 4м. 56руб.

тесьма вышитая 8руб. 5м. 40руб.

лента атласная 4руб. 8м. 32руб.

дублирин 50руб. 1м. 50см. 75руб.

нитки (разных цветов) 10руб. 6 катушек 60руб.

Итого: 533 руб.

На изготовление костюма мы потратили 533 рубля. Из таблицы видно, что основные затраты были на приобретение ткани. Для аппликации был использован лоскут, оставшийся при пошиве других изделий.